Для того, чтобы вы правильно оценили способы борьбы с засорами и причинами их порождающими, хотелось бы немного рассказать об устройстве системы канализации в доме и о тех проблемах, которые в этой связи возникают.
За возможность использования благ канализации каждый из нас постоянно платит своими нервными клетками в ожидания какой-либо неприятности от нее. К большому сожалению, эти опасения довольно часто оправдываются. По оценкам экспертов, более 55% подвалов в жилых зданиях были хотя бы однажды затоплены сточными водами из-за засора канализационных труб. Этот материал о том, как нужно грамотно проводить мероприятия по канализационной прочистке в доме и как проще ликвидировать последствия засоров.
Но канализационная система имеет обыкновение почему-то засоряться. Это очень неприятно, т.к. жить в доме с испорченной канализационной системой практически невозможно. Для борьбы с засорами наша компания использует несколько методик:

гидродинамическая прочистка засоров (характерно для труб диаметром от 100 мм скрытого и открытого залегания)

механическая прочистка засоров (для труб до 100 мм)

ручная прочистка засоров (для труб до 70 мм)

Но сначала разберемся с устройством и работой канализационной системы.

Помимо затопления помещений нечистотами, внутридомовая канализация преподносит сюрпризы в виде протечек, специфических запахов, пугающих шумов. Да и эстетика хитросплетений видимых трубопроводов не слишком привлекательна. Чтобы предвидеть, каких проблем можно ожидать от канализации, полезно понять суть ее устройства и принцип работы.
Сеть трубопроводов и сантехнических приборов, собирающих и отводящих использованную воду и бытовые отходы (кроме дождевой воды) внутри здания, называют внутридомовой, а чаще - внутренней канализацией. От каждого прибора (мойка, ванна, унитаз и др.) стоки через отводной трубопровод направляются в горизонтальный поэтажный отвод, из него - в стояк, то есть вертикальный трубопровод. В подвальной части дома стояк плавно переходит в горизонтальную трубу-выпуск, отводящий стоки из здания под землей (ниже глубины промерзания грунта). Далее они направляются по трубам либо в смотровой колодец, а из него - в сеть наружной канализации, либо в септик местной системы очистки. Верхняя часть стояка выводится выше кровли дома и называется вытяжкой. Через неё отводятся в атмосферу газы из наружной канализации.
Вода из бассейнов, котлов, систем отопления и очистки воды тоже отводится в канализацию. Канализационная сеть изначально создается как безнапорная, самотечная. Поэтому на всех ее горизонтальных участках предусмотрены небольшие (1-4%), но строго контролируемые уклоны трубопроводов по ходу отведения стоков. Соединение труб в разветвленную сеть осуществляют с помощью особых соединительных элементов (тройники, отводы, крестовины и др.). Их называют фасонными элементами или "фасониной". Таких элементов для подключения одного прибора требуется от 3 до 6 штук. Чтобы канализационные газы не попадали в помещение, каждый прибор присоединяют к отводам через особое устройство, работающее как гидравлический затвор. Сантехники обычно называют их "сифонами". Затвор - это, по сути, петлеобразная или U-образная трубка, наполовину заполненная водой. Вода и служит барьером на пути газов из отвода в комнату (в унитазах и трапах предусмотрены встроенные в конструкцию затворы).

Засор - это, несомненно, главный бич канализации. Основная его причина заключается в варварском отношении к канализационной сети, которую мы почти сознательно используем как разновидность мусоропровода. И если в городском доме ситуацию частично спасает большой объем стоков, одновременно сливаемых из многих квартир, то в коттедже сброс мусора в унитаз неминуемо ведет к закупорке труб.
Но даже при нормальном пользовании возможность засора канализации не исключена. Почему же? Приведем наглядный пример. Что обычно делает хозяйка, чтобы полностью выплеснуть из ведра воду с твердыми отходами? Она раскачивает ведро так, чтобы отходы закрутились по ведру, а потом резким движением выплескивает содержимое. Другими словами, она вначале переводит твердые отходы во взвешенное состояние, а затем придает потоку жидкости большую скорость движения. Так и в сети канализации. Для реализации автономной очистки канализации надо, чтобы крупные частицы находились во взвешенном состоянии в потоке жидкости, а скорость потока не была бы ниже критической. Оказывается, для канализации такая скорость потока в горизонтальной трубе должна быть не менее 0,7 м/с, а заполнение сечения трубы водой - не меньше, чем на треть диаметра, иначе частицы осядут на дно трубы.
Вероятность засора трубы тем больше, чем более шероховата ее внутренняя поверхность, в том числе из-за коррозии и разных отложений, чем больше на пути потока резких перепадов, поворотов, уступов. То есть, чем сложнее сеть трубопроводов, тем сильнее возможность возникновения неприятностей. Поэтому необходимо периодически чистить системы канализации. Для этого в трубопроводах предусмотрены так называемые "ревизии" (уплотняемые лючки) и "прочистки" (отверстия в стенке трубы, закрытые пробкой). Их ставят там, где поток воды резко меняет характер движения, например, перед местом присоединения нескольких труб, резким поворотом, отступом (небольшой излом на стояке), а также на выпуске.
Образование отложений может замедлить "жироловка" (жироулавливающее приспособление), установленная на выходе из мойки. Чем больше разовый ("залповый") расход воды, тем лучше происходит самоочищение труб и наоборот. Красивый импортный унитаз со сливным бачком малой емкости, безусловно, позволяет экономить воду (ради чего и был сделан), но совершенно не способствует самоочищению труб в наших системах канализации.
Ну, а если увеличить уклон труб? Поток потечет, конечно же, побыстрее, но толщина слоя жидкости станет меньше, и при малом объеме стоков крупные предметы осядут на дно. То же происходит и при необоснованном увеличении диаметра труб при неизменном объеме стоков. Как же быть, если условие самоочищения труб не выполняется (это проверяется расчётом) в выпуске из дома? Здесь можно предложить три выхода. Первый, самый простой, но при этом самый неэкономичный - почаще сливать как можно больше воды из приборов, выстраивая так называемый эффект профилактической промывки канализации. Второй - сделать уклон произвольным, исходя из диапазона 2-10% (чем короче выпуск - тем больше уклон). При этом установить на выпуске "прочистку" и периодически прочищать его механическими средствами, что довольно хлопотно.
Учтите, что очищая трубы "химией", к примеру, средством "Крот" и т. п., вы можете уничтожить микроорганизмы, разлагающие отходы в очистных сооружениях коттеджа, и тем самым приостановить очистку канализации на 2-3 месяца. Более надежный, но и более дорогостоящий путь - это установка в основании стояка сборной емкости и ее периодическое опорожнение фекальным насосом, например, эрлифтом и т. п. Отметим, что принудительная откачка стоков, как альтернатива их отведению самотеком, применяется все шире. Например, при обустройстве больших коттеджей, когда по желанию владельца сантехнические приборы размещены в здании хаотично, или при евроремонте старых городских квартир.

Основных причин проникновения газов из канализации в помещение три: неплотности в местах соединений трубопроводной сети, трещины в резиновой манжете на сливе унитаза и срыв гидравлического затвора какого-либо прибора.
Первые две неприятности довольно просто устранить мелким ремонтом: подтянуть гайки, залить герметиком, сменить уплотнение. Устранение срыва затвора - дело более серьезное, так как требует полного обследования системы, а иногда и её переделки. Дело в том, что стоки, вливаясь из отвода в стояк, перекрывают часть его сечения и далее, стекая вниз, увлекают за собой воздух ("эжектируют" воздух). Если сверху в стояк поступит достаточный объем воздуха, то ниже уровня входа в него жидкости дефицита воздуха не будет и давление будет равно атмосферному. В противном случае возникнет разрежение. Если оно велико, то вода из гидравлического затвора будет втянута в отвод, и тогда путь газам в помещение - открыт. В этом случае говорят, что "произошел срыв затвора". Чем больше объем стоков в стояке и диаметр отвода, чем ближе к 90° угол присоединения отвода к стояку и чем меньше высота затвора, тем больше вероятность подобной аварии. В России выпускают гидрозатворы высотой 50, 60 и 70 мм. При покупке импортной сантехники в комплекте с сифонами обязательно обращайте внимание на высоту затвора.
Проблема срыва затворов влияет и на конструкции стояка, и на конструкцию вытяжки. Например, как устроить вытяжку от стояка туалета, расположенного в одноэтажной пристройке коттеджа? Напротив окон 2-го этажа? Оказывается, иногда стояк можно делать невентилируемым, т. е. не выводить его выше кровли здания. Стояк на уровне верхних приборов оканчивают прочисткой канализации, а подводы к нему делают из труб увеличенного диаметра. Возможность применения подобной конструкции обязательно проверяют расчетом. Эти лишние хлопоты вполне окупаются удешевлением системы и возможностью новых планировочных решений.
Если в доме будет несколько стояков, например, если туалеты расположены в противоположных частях дома или установлено большое количество приборов разных типов, то стояки на чердаке можно объединить одной трубой и сделать одну вытяжку.
В любом случае хотя бы один стояк в доме должен быть вентилируемым.
Вытяжку располагают не ближе, чем в 4 м от окон и балконов и выводят на 0,3-0,4 м выше кровли. Более высокая труба зимой быстрее забивается льдом вследствие конденсации влаги из канализационных газов. А это означает неминуемый срыв затворов. Дефлектор на вытяжке лучше не ставить - он способствует её перемерзанию.
Из всего вышесказанного вытекает, что проблема выбора в канализации прямо-таки как у сказочного богатыря: куда ни пойдешь - везде что-то потеряешь. И решить ее толково по силам только специалисту. Конечно, можно самостоятельно поменять пару-другую труб или установить в доме новый прибор. Но серьезная модернизация всей системы, а тем более ее разработка и монтаж в новом доме, несмотря на кажущуюся простоту, все-таки удел квалифицированных специалистов.
Рекомендации домовладельцу:
1) Если у приборов самого верхнего этажа постоянно срывает затворы, скорее всего, засорена или перемерзла вытяжка. Если же срывы периодически происходят у приборов на разных этажах, значит неправильно подобран диаметр стояка.
2) Если на нижнем этаже наблюдается выброс воды из затвора в чашу прибора, то вероятнее всего, засорен выпуск.
3) При отъезде семьи на длительный срок не забывайте выливать по столовой ложке растительного (машинного) масла в сифоны приборов. Это предупредит чрезмерное испарение воды и поступление в дом газов.
4) Если зимой отопление приходится отключать, надо спустить воду из бачков в унитазах и удалить её из затворов.

Применение пластиковых труб для монтажа внутренней канализации без преувеличения развязало руки архитекторам и дизайнерам. Стало возможным делать сеть трубопроводов полностью герметичной, поэтому её стали смело прятать под облицовкой стен и полов и решать художественные задачи без оглядки на постоянно мешающие трубы. Канализация из пластиковых труб реже засоряется, ей не страшны блуждающие токи и перемерзание. Время монтажа системы сокращается в 2-3 раза, а стоимость - на 10-20%. Срок службы увеличивается приблизительно до 50 лет.
Для канализации используют тонкостенные трубы (толщиной стенок до 3,5 мм) из трех видов пластика: поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена высокой плотности (ПВП) и полипропилена (ПП). В России трубы из ПВХ успешно применяются уже несколько десятилетий, т. к. они сравнительно дешевы. Но широкое применение бытовой химии, стиральных и посудомоечных автоматов с высокой температурой отводимой воды заставило искать им замену из более термо- и химически стойких материалов. Так в практику вошли полиэтилен и полипропилен. На российском рынке свою продукцию для внутренней канализации сейчас предлагают около 20 фирм.
Для сборки трубопроводов, как правило, используют трубы и фасонные части с раструбом и уплотнительным кольцом из высококачественной резины, которая должна обеспечивать герметичность соединения десятилетиями. Для труб из ПВХ иногда применяют склеивание, а трубы из ПП могут соединяться с помощью раструбной сварки.